martes, 8 de abril de 2014

Tutorial para sustitucion de retenes de horquilla




Tutorial para sustitucion de retenes de horquilla
Esta es una de las operaciones de mantenimiento más habituales en la moto, cambiar los retenes. Y es una operación que a muchos, con sólo nombrarla, ya nos asusta, aunque no debemos tenerle tanto miedo.


Para que perdáis ese miedo os contaré cómo hacerlo, mostrándoos genéricamente los pasos que hay que dar.

Mejor para evitar confusiones, os recomiendo hacer la operación de desmontaje y montaje en el mismo día y tomando minuciosas notas, o fotos para no olvidar nada, del orden de las piezas y arandelas que desmontemos. Procuraremos ser metódicos, limpios y ordenados.

Antes de empezar, y como siempre os digo, tendremos comprados los retenes, el tipo de aceite y nos habremos informado de la cantidad que hemos de reponer, así como los datos de los pares de apriete que recomienda el fabricante de los tornillos que vamos a desmontar. Es muy importante aplicarlos, pues de ellos dependen el buen funcionamiento de la horquilla, ya que a veces, un exceso de apriete sobre las botellas puede causar problemas en el deslizamiento interno.

Evidentemente, los recambios originales son la opción más segura pero también, la más cara. Hay kits de otra marcas que también son de buena calidad, que cuestan menos, pero, tened en cuenta que lo barato sale caro.

Tutorial para sustitucion de retenes de horquilla

Dicho esto, procedemos a desmontar la rueda y las pinzas de freno, el guardabarros, quizás también haga falta si lleva cogidos en él los latiguillos, y abrimos la horquilla por su parte superior. 

Podéis hacerlo con las barras aún amarradas a las tijas o fuera de la moto, sujetas en un tornillo de banco y bien protegida con un trapo o cartón o algo que evite arañarlas. Una vez que hemos vaciado el aceite en un recipiente, sacaremos el muelle. Esta horquilla es de dureza variable, -más próximas sus expiras del muelle en la parte inferior- y, por eso, al montarlos debéis respetar su posición original. Su misión es la de fijar el hidráulico a la botella. Sin desmontarlo no podremos separar las barras de las botellas. Suele ir muy apretado y en ocasiones gira "loco" con el tubo del hidráulico al que va cogido por dentro y, por eso, cuesta mucho sacarlo.

Si os sucediera lo que contamos en el paso anterior introducid un mango de alguna herramienta, de jardín o similar, y apretad para bloquear el hidráulico al tiempo que aflojáis el tornillo, que con un golpe seco sobre la llave ofrece buen resultado. La arandela de "frenillo" es lo primero que nos vamos a encontrar tras levantar el "guardapolvo", su misión es impedir que el retén, que va debajo, se pueda mover hacia afuera de su alojamiento, lo sacáis haciendo palanca suave con un destornillador plano pequeño y con cuidado a rayar.

Nos hará falta aplicar calor para calentar la zona donde se alojan los retenes en la botella de la horquilla y sus casquillos, porque así, como el aluminio dilata bastante y el calor no dilata la goma, éstos saldrán mejor, si no tenéis pistola térmica un secador de pelo potente os puede servir. Ahora ya podéis separar la barra de la botella para desmontar de esta última el retén, con un fuerte tirón lo conseguiréis.

Insisto, apuntad bien el orden en que va cada arandela y cada pieza.

Volvemos a aplicar calor para que se dilate el alojamiento del retén y casquillo de fricción, éste ha de entrar primero, si la horquilla ya está vieja lo mejor es ponerlo nuevo, si los retenes duran poco es síntoma de que el casquillo está gastado, así que, ya que estamos, lo mejor es cambiarlo todo. Es una herramienta especial para este cometido. Lo forman dos mitades simétricas que se colocan en el casquillo en su interior. Cerráis el útil y los deslizáis por la barra para empujar los retenes hasta su alojamiento. Haciendo subir y bajar enérgicamente el peso del útil conseguiréis llevar el casquillo al interior de su alojamiento en la botella. Hay que asegurarse de que queda perfectamente encajado.

Ahora ya podéis poner el tornillo de fijación e ir montando todo, siguiendo los pasos de desmontaje, el retén, que antes habréis untado un poco de grasa para que deslice mejor. Una vez en su sitio colocad las arandelas, "circlip" y poned la cantidad y tipo de aceite que corresponda, cerrad el tapón.

Ya sólo queda repetir la misma operación en la otra barra y ya las tendremos listas para montar en las tijas. Acordaos siempre de apretar con su par de apriete correspondiente y en la misma altura que teníais.

Cuidado en la carretera y v'sss!.

lunes, 7 de abril de 2014

Como cambiar los discos de embrague




Esta vez vamos a cambiar el embrague de la moto.

Lo habitual es tener las piezas a mano y las herramientas adecuadas y preparadas y si es posible tener un esquema siempre será de buena ayuda a la hora de desmontar y montar.

- Comenzaremos vaciando el motor de aceite y ya de paso aprovecharemos para cambiar aceite y filtro, (no cuesta tanto y la moto lo agradece). Con el motor templado y con cuidado, que el aceite aun quema, colocamos un recipiente y quitamos el tornillo del cárter y aflojamos también filtro.

- Aflojamos el cable del embrague, y dependiendo de el estado, de el tiempo que no se haya cambiado o si no lo hemos cambiado nunca podemos aprovechar para cambiarlo, se suelta de la maneta, alineando la ranura de la tuerca y contratuerca y lo sacamos por debajo, también de donde se acciona en el motor, es decir, de la leva. Ahora procedemos a quitar la tapa del embrague.

- Con una maza de goma o de nylon damos unos golpecitos para que se suelte de la junta, retiramos la tapa del embrague y procedemos a limpiar todo bien de aceite para no ensuciar demasiado.

- Aflojamos los cuatro tornillos para retirar la placa y revisaremos el estado del rodamiento, los muelles de presión es muy aconsejable cambiarlos.


- Ya tenemos la maza al descubierto y ahora toca aflojar la tuerca, es una tuerca que va remachada para evitar que se afloje, con un destornillador y un martillo quitamos la doblez que tiene y con una llave y la boca adecuada nos disponemos a aflojar.

- Para ello existen varios sistemas, ya que la maza gira sobre su eje, utilizar la llave adecuada o hacer una herramienta que consiste en dos placas y un mango que bloquea la maza y poder aflojar la tuerca o, engranar primera y con la moto en el suelo y frenando ambas ruedas, con la ayuda de otra persona, aflojar la tuerca.

- Comprobamos el estado de la maza que no tenga juego, también comprobaremos el plato de presión, en caso de que no estuvieran en perfecto estado remplazaríamos, si no, decidiremos si montarlo todo de nuevo y más adelante comprar el plato y cambiarlo repitiendo el proceso.

- Los discos hay que sumergirlos en aceite, para que no entren en seco en el motor, vertemos aceite nuevo en un recipiente y los remojamos.


- Ya podemos montar todo el conjunto, es muy importante fijarse en el orden de los discos, ya que no todos son iguales, lo haremos según sea su posición.

- Ahora, re-invertimos el procedimiento para montarlo todo, ponemos el plato de presión y maza para adentro, ¡importante!, alinear todos los discos para que entren en la campana menos el último, que entra en la pestaña más pequeña que tiene dicha campana.

- Ponemos la tuerca que aprieta la maza, apretamos con una llave dinamométrica con el par de apriete que recomienda el manual, ponemos los muelles nuevos, la placa y tornillos que lo fijan, también con el par de apriete recomendado.

- Es el turno de la junta, como estará muy pegada o seguramente se habrá roto al retirarla, habrá que limpiar los posibles restos, con un cutter y paciencia, limpiamos todo el perímetro y colocamos la junta nueva.

- Alineamos la tapa de nuevo y presentamos los tornillos en el orden adecuado, apretamos y repasamos bien.

- Como hemos comentado mas arriba, aprovechamos y cambiamos el filtro de aceite y el tornillo del cárter, llenamos el motor de aceite nuevo y colocamos el cable del embrague, es importante dejar un juego en la maneta de 1 cm. más o menos para que el embrague funcione correctamente. Podrás encontrar más información en esta entrada sobre "el cable y tensado de el mismo".

-Y por último, y ya todo hecho, solo nos queda comprobar si hubiera alguna posible fuga de aceite

Ya tenemos el embrague de nuestra moto nuevecito y a la espera de muchos kilómetros más!.

Cuidado en la carretera y v'sss!.