Esta es una de las operaciones de mantenimiento más habituales en la moto, cambiar los retenes. Y es una operación que a muchos, con sólo nombrarla, ya nos asusta, aunque no debemos tenerle tanto miedo.
Para que perdáis ese miedo os contaré cómo hacerlo, mostrándoos genéricamente los pasos que hay que dar.
Mejor para evitar confusiones, os recomiendo hacer la operación de desmontaje y montaje en el mismo día y tomando minuciosas notas, o fotos para no olvidar nada, del orden de las piezas y arandelas que desmontemos. Procuraremos ser metódicos, limpios y ordenados.
Antes de empezar, y como siempre os digo, tendremos comprados los retenes, el tipo de aceite y nos habremos informado de la cantidad que hemos de reponer, así como los datos de los pares de apriete que recomienda el fabricante de los tornillos que vamos a desmontar. Es muy importante aplicarlos, pues de ellos dependen el buen funcionamiento de la horquilla, ya que a veces, un exceso de apriete sobre las botellas puede causar problemas en el deslizamiento interno.
Evidentemente, los recambios originales son la opción más segura pero también, la más cara. Hay kits de otra marcas que también son de buena calidad, que cuestan menos, pero, tened en cuenta que lo barato sale caro.
Dicho esto, procedemos a desmontar la rueda y las pinzas de freno, el guardabarros, quizás también haga falta si lleva cogidos en él los latiguillos, y abrimos la horquilla por su parte superior.
Podéis hacerlo con las barras aún amarradas a las tijas o fuera de la moto, sujetas en un tornillo de banco y bien protegida con un trapo o cartón o algo que evite arañarlas. Una vez que hemos vaciado el aceite en un recipiente, sacaremos el muelle. Esta horquilla es de dureza variable, -más próximas sus expiras del muelle en la parte inferior- y, por eso, al montarlos debéis respetar su posición original.
Su misión es la de fijar el hidráulico a la botella. Sin desmontarlo no podremos separar las barras de las botellas. Suele ir muy apretado y en ocasiones gira "loco" con el tubo del hidráulico al que va cogido por dentro y, por eso, cuesta mucho sacarlo.
Si os sucediera lo que contamos en el paso anterior introducid un mango de alguna herramienta, de jardín o similar, y apretad para bloquear el hidráulico al tiempo que aflojáis el tornillo, que con un golpe seco sobre la llave ofrece buen resultado.
La arandela de "frenillo" es lo primero que nos vamos a encontrar tras levantar el "guardapolvo", su misión es impedir que el retén, que va debajo, se pueda mover hacia afuera de su alojamiento, lo sacáis haciendo palanca suave con un destornillador plano pequeño y con cuidado a rayar.
Nos hará falta aplicar calor para calentar la zona donde se alojan los retenes en la botella de la horquilla y sus casquillos, porque así, como el aluminio dilata bastante y el calor no dilata la goma, éstos saldrán mejor, si no tenéis pistola térmica un secador de pelo potente os puede servir.
Ahora ya podéis separar la barra de la botella para desmontar de esta última el retén, con un fuerte tirón lo conseguiréis.
Insisto, apuntad bien el orden en que va cada arandela y cada pieza.
Volvemos a aplicar calor para que se dilate el alojamiento del retén y casquillo de fricción, éste ha de entrar primero, si la horquilla ya está vieja lo mejor es ponerlo nuevo, si los retenes duran poco es síntoma de que el casquillo está gastado, así que, ya que estamos, lo mejor es cambiarlo todo.
Es una herramienta especial para este cometido. Lo forman dos mitades simétricas que se colocan en el casquillo en su interior. Cerráis el útil y los deslizáis por la barra para empujar los retenes hasta su alojamiento. Haciendo subir y bajar enérgicamente el peso del útil conseguiréis llevar el casquillo al interior de su alojamiento en la botella. Hay que asegurarse de que queda perfectamente encajado.
Ahora ya podéis poner el tornillo de fijación e ir montando todo, siguiendo los pasos de desmontaje, el retén, que antes habréis untado un poco de grasa para que deslice mejor. Una vez en su sitio colocad las arandelas, "circlip" y poned la cantidad y tipo de aceite que corresponda, cerrad el tapón.
Ya sólo queda repetir la misma operación en la otra barra y ya las tendremos listas para montar en las tijas. Acordaos siempre de apretar con su par de apriete correspondiente y en la misma altura que teníais.
Cuidado en la carretera y v'sss!.
martes, 8 de abril de 2014
lunes, 7 de abril de 2014
Como cambiar los discos de embrague
Esta vez vamos a cambiar el embrague de la moto.
Lo habitual es tener las piezas a mano y las herramientas adecuadas y preparadas y si es posible tener un esquema siempre será de buena ayuda a la hora de desmontar y montar.
- Comenzaremos vaciando el motor de aceite y ya de paso aprovecharemos para cambiar aceite y filtro, (no cuesta tanto y la moto lo agradece). Con el motor templado y con cuidado, que el aceite aun quema, colocamos un recipiente y quitamos el tornillo del cárter y aflojamos también filtro.
- Aflojamos el cable del embrague, y dependiendo de el estado, de el tiempo que no se haya cambiado o si no lo hemos cambiado nunca podemos aprovechar para cambiarlo, se suelta de la maneta, alineando la ranura de la tuerca y contratuerca y lo sacamos por debajo, también de donde se acciona en el motor, es decir, de la leva. Ahora procedemos a quitar la tapa del embrague.
- Con una maza de goma o de nylon damos unos golpecitos para que se suelte de la junta, retiramos la tapa del embrague y procedemos a limpiar todo bien de aceite para no ensuciar demasiado.
- Aflojamos los cuatro tornillos para retirar la placa y revisaremos el estado del rodamiento, los muelles de presión es muy aconsejable cambiarlos.
- Ya tenemos la maza al descubierto y ahora toca aflojar la tuerca, es una tuerca que va remachada para evitar que se afloje, con un destornillador y un martillo quitamos la doblez que tiene y con una llave y la boca adecuada nos disponemos a aflojar.
- Para ello existen varios sistemas, ya que la maza gira sobre su eje, utilizar la llave adecuada o hacer una herramienta que consiste en dos placas y un mango que bloquea la maza y poder aflojar la tuerca o, engranar primera y con la moto en el suelo y frenando ambas ruedas, con la ayuda de otra persona, aflojar la tuerca.
- Comprobamos el estado de la maza que no tenga juego, también comprobaremos el plato de presión, en caso de que no estuvieran en perfecto estado remplazaríamos, si no, decidiremos si montarlo todo de nuevo y más adelante comprar el plato y cambiarlo repitiendo el proceso.
- Los discos hay que sumergirlos en aceite, para que no entren en seco en el motor, vertemos aceite nuevo en un recipiente y los remojamos.
- Ya podemos montar todo el conjunto, es muy importante fijarse en el orden de los discos, ya que no todos son iguales, lo haremos según sea su posición.
- Ahora, re-invertimos el procedimiento para montarlo todo, ponemos el plato de presión y maza para adentro, ¡importante!, alinear todos los discos para que entren en la campana menos el último, que entra en la pestaña más pequeña que tiene dicha campana.
- Ponemos la tuerca que aprieta la maza, apretamos con una llave dinamométrica con el par de apriete que recomienda el manual, ponemos los muelles nuevos, la placa y tornillos que lo fijan, también con el par de apriete recomendado.
- Es el turno de la junta, como estará muy pegada o seguramente se habrá roto al retirarla, habrá que limpiar los posibles restos, con un cutter y paciencia, limpiamos todo el perímetro y colocamos la junta nueva.
- Alineamos la tapa de nuevo y presentamos los tornillos en el orden adecuado, apretamos y repasamos bien.
- Como hemos comentado mas arriba, aprovechamos y cambiamos el filtro de aceite y el tornillo del cárter, llenamos el motor de aceite nuevo y colocamos el cable del embrague, es importante dejar un juego en la maneta de 1 cm. más o menos para que el embrague funcione correctamente. Podrás encontrar más información en esta entrada sobre "el cable y tensado de el mismo".
-Y por último, y ya todo hecho, solo nos queda comprobar si hubiera alguna posible fuga de aceite.
Ya tenemos el embrague de nuestra moto nuevecito y a la espera de muchos kilómetros más!.
Cuidado en la carretera y v'sss!.
martes, 9 de octubre de 2012
COMO LIMPIAR LA MOTOCICLETA
Empezar por quitar la grasa de cadena en la rueda trasera, en el brazo basculante y en toda la parte trasera de la moto. Use un desengrasante o gasóleo y enjuague enseguida.
Asegúrese de que no hay desengrasante en los rodamientos. El polvo de freno se limpia fácilmente en las ruedas y en las pinza aunque una vez seco, el polvo deberá quitarse con la ayuda de un cepillo. Limpie también toda la zona alrededor de los pistones.
Habiéndose hecho lo más gordo, el resto de la moto se lavará con un detergente para moto, se enjuagará y se secará con una gamuza. Las micro rayas son una de las causas del envejecimiento de su máquina. Para las partes pintadas, utilice un polish , es una solución eficaz para devolverle vigor y brillo a su moto.
En invierno, no dude en lavar su moto muy a menudo, ya que las carreteras saladas producen proyecciones muy corrosivas para las partes metálicas.
sábado, 29 de septiembre de 2012
COMO CAMBIAR LOS PUÑOS DE LA MOTO
Para quitar los manguitos viejos,lo mas fácil es cortarlos con un cuter yendo alerta no nos cortemos, ya que de casa vienen pegados. Seguidamente cuando los hayamos quitado, con papel de lija fino lijar el manillar para quitar la cola que queda.
Para poner los manguitos nuevos para que se deslicen sin esfuerzo poner un poco de mistol o jabón asi conseguiremos pasarlos sin esfuerzo. Cuando se seque el jabón, quedaran pegados y a rodar.
jueves, 27 de septiembre de 2012
TIPOS DE CHASIS DE MOTOS
Monocuna: es el que tiene un único tubo, o viga perimetral, desde la columna de dirección hacia la parte delantera del motor. Es mas común en motocicletas de pequeña cilindrada, de campo y de trail. Atendiendo a la sujeción del motor, puede establecerse otra clasificación,1.monocuna abierto, que utiliza el motor como elemento resistente, 2.cerrado más tradicional, en el que el motor está dentro del propio chasis, sin ejercer una función resistente. El primero, monocuna abierto, suele utilizarse en motos de enduro; el segundo, monocuna cerrado, en las motocicletas trail.
El chasis doblecuna : es diferente del monocuna porque son dos los tubos, que parten desde la columna de dirección hacia la parte baja del motor. Su diseño absorbe los esfuerzos de torsión ,en las de curvas a alta velocidad, frenadas y vientos laterales,es mejor que un monocuna. Por este motivo, su uso está recomendado en las motocicletas que alcanzan gran velocidad.
Hay otros tipos de chasis: abiertos, de chapa estampada y los de los modelos scooter Los chasis abiertos : son comunes en ciclomotores y aguantan la suspensión delantera, al piloto y al motor.Los de chapa estampada aúnan en un solo elemento el chasis y la carrocería. Los que articulan a los vehículos scooter están construidos, normalmente, en acero.
El chasis ha de mantener las dos ruedas alineadas sobre unas medidas fijas, para cada modelo. Longitudinalmente, las ruedas estarán alineadas, menes en las vespas, en las que existe cierta desalineación para compensar el peso del motor.
La parte comprendida entre el eje delantero ,la direccion y el trasero, define la zona de seguridad de la motocicleta, referencia fundamental para comprobar las medidas del chasis. Los valores de un chasis son dados por el fabricante y estan en la ficha de medidas de la motocicleta, que es un plano detallado del chasis con sus cotas principales. Normalmente, la ficha recoge una vista lateral o dos vistas alzado y planta. Dentro de este plano de medidas, las más importantes son los ángulos de avance, caída, altura y longitud.
El ángulo de avance o de lanzamiento indica la inclinación del eje delantero de dirección con respecto a la vertical. Suele estar comprendido entre 15º y 35º. las motocicletas de carretera 20º a 30º para proporcionar mayor estabilidad a altas velocidades; los más cerrados, se identifican con las motocicletas off road fuera de carretera. Este ángulo no tiene por qué ser fijo en un determinado modelo a lo largo de su vida y sus posteriores versiones.
Viendo la motocicleta desde su frontal, el ángulo de caída es el que se forma entre la vertical o eje de simetría y el eje del cabezal de dirección. Este ángulo debe ser 0. Ante cualquier deformación en un chasis es frecuente que, al existir una torsión en el cabezal, se produzca una variación en este ángulo, que debe anularse. La altura es la distancia vertical entre el eje del basculante y la base inferior del cabezal de dirección. En el caso de un impacto que suponga una deformación, una altura mayor ocasiona una apertura del ángulo de lanzamiento; al contrario, una reducción de este ángulo supone una disminución de la altura. La longitud es la distancia en horizontal desde el eje del basculante hasta la parte inferior del cabezal o pipa de dirección del chasis.
lunes, 24 de septiembre de 2012
EL MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE TRANSMISION DE TU MOTO
La cadena nunca hay que lavarla con agua, se oxida, tampoco usar gasolina porque reseca los retenes. Lo mejor para su limpieza es un spray desengrasante para cadenas o el tipico tres en uno. Para su engrase, están Castrol Chain y Sylkolene , La de Castrol mancha un poco.
También está la grasa Krafft que es mas barata. Aplicar la grasa por el interior de la misma. Respecto a las calidades, existen muchas. Lo ideal es que el numero de serie sea con muchas letras. En DID es ZVM Gold y la mas barata no tiene letras. En EK, es MVXZ Gold. Las mejores las X-RING ó XW-RING. La O-Ring es algo mas barata. Otro marca de cadena es Tsubaki.
Lubricante en spray, tipo Kraft o Cepsa para cadenas. Xeramic, algo más denso. Grasa consistente, tipo Molykote, con Litio o Bisulfuro de Molibdeno, echar sobre los rodillos que entran en contacto con el Kit de arrastre. Otra opción aceite SAE 80 o 90 en los retenes.
También está la grasa Krafft que es mas barata. Aplicar la grasa por el interior de la misma. Respecto a las calidades, existen muchas. Lo ideal es que el numero de serie sea con muchas letras. En DID es ZVM Gold y la mas barata no tiene letras. En EK, es MVXZ Gold. Las mejores las X-RING ó XW-RING. La O-Ring es algo mas barata. Otro marca de cadena es Tsubaki.
Lubricante en spray, tipo Kraft o Cepsa para cadenas. Xeramic, algo más denso. Grasa consistente, tipo Molykote, con Litio o Bisulfuro de Molibdeno, echar sobre los rodillos que entran en contacto con el Kit de arrastre. Otra opción aceite SAE 80 o 90 en los retenes.
sábado, 22 de septiembre de 2012
EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE CAMPO
Otro detalle importante que mencionan son los puños del manillar. Los puños del manillar arañar la superficie con un cuter asi evitaremos que gire si se mojan. Incluso colocar sendos alambres a los lados del puño para aumentar su presión contra el tubo del manillar.
Los tubos de desahogue del motor.
No estando en competición los llevamos sueltos, lo mejor es practicarles un corte longitudinal para evitar que el barro penetre en ellos y al resecarse obture su salida, provocando problemas de funcionamiento en la moto.
El motor tiene numerosos liquidos como son , líquido de frenos, cardan, suspensiones, motor, caja de cambios, líquido de refrigeración, gasolina por eso la posibilidad que haya una fuega es muy elevada. Se detectan visualmente siempre y cuando tengamos el motor en unas condiciones de limpieza.
Líquido de Frenos- Pastillas y Zapatas
Comprobar el funcionamiento de los frenos. Si el tacto es espojoso o blando nos esta indicando que hay que purgar el freno . Comprobar el nivel de líquido de freno si es hidráulico o la tensión de las zapatas o mordazas. Si es necesario añadir líquido de frenos especifico. Las Pastillas de freno se deben comprobar según el indicador o ranura de desgaste de la pastilla.
martes, 18 de septiembre de 2012
Cambiar el liquido de frenos en tu moto
Cada dos años o 20,000 kilómetros, hay que realizar un recambio del líquido de frenos de la moto, con el paso del tiempo dicho liquido pierde sus propiedades y sufre un desgaste por el uso del mismo, causando la formación de burbujas de aire y el freno se va ablandando.

Lo primero es el de destapar los sangradores de las pinzas de freno, colocándoles un tubo de plástico para ir vaciando el liquido evitando que salpique o chorree en zonas indebidas, ya que es bastante corrosivo.
Es el momento de esperar que el sangrado termine y deje de caer líquido a través del tubo hacia un recipiente estable, cerrando los sangradores inferiores cuando el proceso haya terminado.
Luego se debe quitar el tapón del depósito de expansión del líquido y rellenarlo con líquido de frenos nuevo, asegurándonos de que no hayan quedado restos del líquido viejo.
La forma de realizar el sangrado es apretando la maneta de freno a fondo, aflojar el sangrador sin quitar el tubo y apretarlo nuevamente, repitiendo la operación varias veces hasta notar que el freno recupera su firmeza. Terminado el trabajo, solamente debemos apretar los sangradores, colocarle los tapones y limpiar las zonas donde hubo salpicaduras.
Para asegurarnos de que sale todo el aire podemos ponerle cuando hayamos terminado,después de apretar los sangradores y limpiar bien el liquido que pueda haber en algunas partes de la moto, es poner una brida en la maneta del freno ,con la maneta frenando y dejarla unas horas.

Lo primero es el de destapar los sangradores de las pinzas de freno, colocándoles un tubo de plástico para ir vaciando el liquido evitando que salpique o chorree en zonas indebidas, ya que es bastante corrosivo.
Es el momento de esperar que el sangrado termine y deje de caer líquido a través del tubo hacia un recipiente estable, cerrando los sangradores inferiores cuando el proceso haya terminado.
Luego se debe quitar el tapón del depósito de expansión del líquido y rellenarlo con líquido de frenos nuevo, asegurándonos de que no hayan quedado restos del líquido viejo.
La forma de realizar el sangrado es apretando la maneta de freno a fondo, aflojar el sangrador sin quitar el tubo y apretarlo nuevamente, repitiendo la operación varias veces hasta notar que el freno recupera su firmeza. Terminado el trabajo, solamente debemos apretar los sangradores, colocarle los tapones y limpiar las zonas donde hubo salpicaduras.
Para asegurarnos de que sale todo el aire podemos ponerle cuando hayamos terminado,después de apretar los sangradores y limpiar bien el liquido que pueda haber en algunas partes de la moto, es poner una brida en la maneta del freno ,con la maneta frenando y dejarla unas horas.
lunes, 17 de septiembre de 2012
El sistema electrico de la moto
La bateria:
Hoy en dia las motos de estos tiempos, disponen de sistemas eléctricos cada vez más complejos, soportan altas tensiones de alto rendimiento, resisten el montaje de puños calefactables, una alarma, una radio, conexiones para prendas calentadoras y también un sistema de comunicación para comunicarnos con el pasajero. La batería puede ser un elemento muy solicitada en la moto, sobre todo durante un uso urbano y repetido, en cortas distancias, donde el alternador no tiene tiempo de cargar correctamente. Cada vez son más las motos que cuentan con un modo automático de encendido de las luces: los arranques en frío pueden resultar pesados. La vida útil normal de una batería es de dos años, aunque puede resultar útil recargarla regularmente, durante las temporadas frías a modo de prevención.
Las bujias:
Las bujías también forman parte del sistema eléctrico de su moto. Algunos modelos ven cómo su cajetín de encendido se quema. Se trata de una pieza cara, que deberá incluirse en la garantía, siempre que sea posible. En cuanto a las bujías, basta con respetar el mantenimiento y las comprobaciones corrientes cada 6.000 ó 12.000 km).Las bujías no deben plantear problemas, salvo que se modifique drásticamente lo cual está prohibido la carburación y el escape de la moto. Algunos modelos de motos son famosos por la mediocre estanqueidad de sus equipos. Será mejor que monte una pantalla adicional en el guardabarros, antes que pulverizar un spray impermeable en las bujías.
Los fusibles y reles
Los fusibles son un interruptor de seguridad en caso de que el circuito eléctrico sufra una carga mas fuerte de lo habitual. En una moto estándar, sin accesorios, los fusibles no deben nunca saltar, o entonces es señal de que el circuito eléctrico tiene algún fallo. Sin embargo, si se encuentran montados diversos accesorios, puede significar que la carga que tiene que producir es demasiado fuerte para las capacidades de la moto.
domingo, 16 de septiembre de 2012
La distribución del motor de tu moto
La distribución, al conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de los gases en el cilindro. Los elementos que forman el sistema de distribución, son • Engranaje de mando. • Árbol de levas. • Taqués. • Válvulas.
Engranaje de mando: El engranaje de mando son dos piñones que están sujetos, uno al cigüeñal por el extremo opuesto al volante y otro al extremo del árbol levas . Al girar el cigüeñal, hace girar al eje de levas a la mitad de vueltas. Esto se logra al engranar un piñón con el doble de dientes, y esto se entenderá al recordar que por cada dos vueltas del cigüeñal, sólo se efectúa un ciclo completo, esto es, que en cada cilindro se produce una sola admisión y un solo escape.
El engranaje puede ser: • Directo, por medio de piñones. • Por polea dentada de nylon. • Por cadena metálica. Ha de encontrarse siempre en su punto. Para su reglaje se deben hacer coincidir las marcas que facilita el fabricante. Árbol de levas: El árbol de levas es un eje que gira solidario al cigüeñal y a la mitad de vueltas que éste. Está provisto de un excéntrico, llamadas levas, en número de dos por cilindro y una más para la bomba de alimentación.
Las dos levas que tiene cada cilindro son: • Para admisión. • Para escape. En el árbol de levas va dispuesto también un piñón que servirá para mover, por su parte inferior, la bomba de engrase y, por su parte superior, el eje ruptor y pipa o distribuidor .
Taqués: Los taqués o empujadores tienen por misión empujar, como su nombre indica, las válvulas cuando son accionadas por las levas. Al girar el árbol de levas , la leva empuja al taqué , éste vence el resorte y permite que se despeje el orificio o tobera cerrado por la válvula , siendo el reglaje de taqués. Entre el taqué y la válvula existe un espacio llama juego de taqués, que oscila entre 0'15 y 0'20 milímetros. Su visión es permitir la dilatación por el calor de manera que cierre correctamente la válvula cuando el taqué no es accionado por la leva.
En un motor caliente, si se observa que las válvulas no cierran herméticamente, será debido, generalmente, a que los taqués están mal regulados. El ajustar la separación de los taqués, a los límites marcados por las casas constructoras, se llama reglaje de taqués.
Válvulas: La leva es el dispositivo que hace abrir la válvula durante un instante, manteniéndose cerrada, por medio de un muelle, durante el resto del tiempo. Las válvulas tienen forma de zeta y están formadas por cabeza y vástago. Tiene por misión abrir y cerrar los orificios de entrada y salida de gases. Su colo o vástago se desliza por la guía, y en el extremo de ésta se coloca un platillo de sujeción. Entre el platillo y la guía dispone de un resorte, que es el que mantiene la válvula cerrada. Por cada cilindro deberá haber dos levas, ya que cada cilindro tiene dos válvulas.
Se suelen hacer las válvulas de admisión más grandes que las de escape, para permitir un mejor llenado del cilindro. La entrada de gases al cilindro puede producirse por su parte superior o por la lateral, dependido de la colocación de las válvulas. Si los gases entran por la parte superior, se dice que el motor tiene las válvulas en cabeza, y si entran por su parte lateral, se dice que tienes las válvulas laterales.
Si van en cabeza, deben disponer de un nuevo elemento, llamado eje de balancines. Existen motores en los que cada cilindro tiene cuatro válvulas, dos de admisión y dos de escape, accionadas por dos árboles de levas.
Como limpiar la llanta de tu moto
Sencillo y económico el truco, para quitar esa grasa que queda pegada a tu llanta trasera por culpa de la grasa que escupe la cadena varias veces y que no hay nadie que la quite por mucho que la limpies con desengrasante, cepillo y jabón, lavado a presión.
Con un spray de Pronto, un abrillantador que se emplea para los muebles , rocías la llanta y pasas un papel de cocina y verás como se derrite, después pasas un paño y queda impecable, también para los carenados, quedan como el día que la compraste.
miércoles, 12 de septiembre de 2012
El embrague de tu moto mantenimiento
El cable y tensado del mismo:
El embrague esta correctamente tensado cuando del soporte a la maneta hay unos 5 mm aproximados antes que empiece a ejercitar presión sobre el mismo. Para realizar este reglaje se trabaja primero sobre los reguladores del cable, según modelo pueden encontrarse hasta tres principalmente en roleta de maneta manillar y en palanca del embrague, estos reguladores de cable pueden manipularse de nuevo para afinar el ajuste y compensar el desgaste progresivo.
Antes de intentar ajustar el tensado compruebe el estado del cable para ver si se desliza suavemente. Se verifica la funda exterior para ver si hay señales de desgaste por rozaduras o posibles golpes que agarrotan interiormente su recorrido. Para el desarme del cable de embrague tenemos que destentar totalmente sus reguladores para lograr la máxima holgura entre sus palancas, una vez tengamos dicha holgura podremos sacar con facilidad los pernos de sus ubicaciones.
El método para el engrase del cable es suspendiéndolo mientras se vierte aceite lentamente por su interior de la funda, de vez en cuando, se empuja el cable hacia arriba y abajo para que el aceite tenga más facilidad de penetración por todo el interior del cable. Una variación de este método es hacer un pequeño embudo basándose en papel alrededor de la parte superior del cable llenando luego este mini embudo de pequeñas dosis de aceite.
Los cables revestidos con nilón no se engrasan, tan solo limpiarlos con queroseno o un aerosol especial. El montaje de éste una vez engrasado o revisado, es importante que prestemos atención en la reinstalación del elemento y que no nos confundamos en el recorrido de su ubicación.
A veces es fácil pasar por alto los síntomas más claros de un embrague en mal estado. Un ligero patinar o una mínima resistencia al avance son exponente de una cercana pero remediable avería. Regular periódicamente el tensado del embrague ayuda a prolongar la vida del mismo.
El embrague patina cuando los discos resbalan uno contra otro y el embrague no se acopla totalmente. Un síntoma de ello es el motor que funciona sin transmitir la totalidad de la energía a la rueda, cuando se sale de una parada o cuando el motor acusa bajo rendimiento por ejemplo en trialeras o subidas pronunciadas. Otros síntomas más notables son deslizamiento de la moto adelante con la maneta totalmente presionada, dificultad para engranar una marcha, dificultad en la búsqueda del punto muerto.
Si no se rectifica rápidamente, este síntoma hará que se caliente en exceso y con rapidez, la consecuencia será unas pastillas de fricción completamente pulidas y sobre calentadas o vitrificadas con la inevitable pérdida de las propiedades de la fricción, la posible deformación de los discos y la perdida final de elasticidad de los muelles. Todos estos síntomas pueda dar lugar a la revisión o posible sustitución de los discos de embrague.
Revision de los discos de embrague
El embrague es un conjunto multidisco bañado en aceite este esta formado por el bastidor o tambor externo, el tambor de transmisión central, tapa y los discos de fricción. El conjunto completo se sitúa en el eje principal de la caja de cambios pero su bastidor esta montado sobre cojinetes, de modo que puede girar independientemente del eje principal.
Se conecta mediante engranajes primarios o en mínimos casos en cadena al cigüeñal y gira en relación con la velocidad de este último. El tambor de transmisión central se sitúa en el eje principal de la caja de cambios, y gira a su misma velocidad, este mantiene los discos de fricción dentro del bastidor del embrague donde son comprimidos por los muelles cuando se acciona el embrague.
Para la comprobación, los discos como mulles del mismo tendremos que tener a mano el manual del mantenimiento de la motocicleta, el cual nos informa de su desarme concreto como características especificas, así como el grosor mínimo del disco.
martes, 11 de septiembre de 2012
Como tensar y engrasar la cadena de tu moto
Para el buen funcionamiento y durabilidad de la cadena de transmision el tensado correcto es fundamental para sus partes constitutivas. Muchas veces es necesario un mantenimiento frecuente cada 500 kilómetros aproximadamente que es el tensado y engrasado de la cadena, además de verificar su estado.

Para el tensado de la misma , en primer lugar debemos levantar la moto utilizando un caballete central o alguna especie de soporte que garantice la firmeza sin dañar la moto.
Posteriormente se debe aflojar el eje de la rueda trasera, sin necesidad de retirar la tuerca que los sostiene.
Seguidamente lo que aremos sera a aflojar la contratuerca del tensor, siendo necesario aflojarla a los dos lados del basculante. Generalmente la pista de deslizamiento de los soportes del eje está marcada con muescas, por lo cual se debe mover ambos soportes a la misma distancia, de lo contrario la rueda quedará torcida dentro del basculante.
La cadena al ser ajustada no debe quedar muy tensa, ya que al apretar se tensará un poco más y al subirnos a la moto la tensión seguirá creciendo. Lo aconsejable es tensarla con un juego tolerable determinado por el fabricante generalmente está indicado en el manual de la moto, entre 1 a 2 centimetros arriba y hacia abajo.
Luego se procederá al apriete nuevamente del eje y al engrasado, realizado con un pincel o bien con spray comerciales.

Para el tensado de la misma , en primer lugar debemos levantar la moto utilizando un caballete central o alguna especie de soporte que garantice la firmeza sin dañar la moto.
Posteriormente se debe aflojar el eje de la rueda trasera, sin necesidad de retirar la tuerca que los sostiene.
Seguidamente lo que aremos sera a aflojar la contratuerca del tensor, siendo necesario aflojarla a los dos lados del basculante. Generalmente la pista de deslizamiento de los soportes del eje está marcada con muescas, por lo cual se debe mover ambos soportes a la misma distancia, de lo contrario la rueda quedará torcida dentro del basculante.
La cadena al ser ajustada no debe quedar muy tensa, ya que al apretar se tensará un poco más y al subirnos a la moto la tensión seguirá creciendo. Lo aconsejable es tensarla con un juego tolerable determinado por el fabricante generalmente está indicado en el manual de la moto, entre 1 a 2 centimetros arriba y hacia abajo.
Luego se procederá al apriete nuevamente del eje y al engrasado, realizado con un pincel o bien con spray comerciales.
lunes, 10 de septiembre de 2012
Como ajustar el puño del acelerador
El juego que debe tener el acelerador es mas menos unos 4 mm, aunque hay gente que le gusta que valla justo .Cuando el puño del acelerador presenta mucho juego, se mueve hacia adelante y hacia atrás sin alterar la aceleración, éste se puede ajustar de manera sencilla.
Bajo el puño del acelerador, se encuentra un pequeño tubo angular. Al final de la curva, hay una tuerca de ajuste junto a una tuerca larga que forma parte de la guaya que viene del carburador. Todo esto está parcialmente tapado por un capuchón de goma que correremos para descubrir las tuercas.
La idea, es aflojar la tuerca de ajuste de 10mm que está apretada contra la tuerca larga; luego ajustaremos la tuerca larga con una llave de 6mm destornillando o atornillando, según sea el caso. Destornillando reduciremos el juego libre del puño. Una vez alcancemos el punto deseado, atornillamos de nuevo la tuerca de ajuste y la dejamos así.
Ponemos de nuevo el capuchón de goma y ya está ajustada la guaya del acelerador.
Bajo el puño del acelerador, se encuentra un pequeño tubo angular. Al final de la curva, hay una tuerca de ajuste junto a una tuerca larga que forma parte de la guaya que viene del carburador. Todo esto está parcialmente tapado por un capuchón de goma que correremos para descubrir las tuercas.
La idea, es aflojar la tuerca de ajuste de 10mm que está apretada contra la tuerca larga; luego ajustaremos la tuerca larga con una llave de 6mm destornillando o atornillando, según sea el caso. Destornillando reduciremos el juego libre del puño. Una vez alcancemos el punto deseado, atornillamos de nuevo la tuerca de ajuste y la dejamos así.
Ponemos de nuevo el capuchón de goma y ya está ajustada la guaya del acelerador.
Como cambiar el filtro de aire a la moto
Los filtros que llevan el motor de nuestra motocicleta en el motor hace que el mantenimiento sea obligatorio e indispensable, logrando de esa manera un perfecto rendimiento y durabilidad del motor.
Cambiando nosotros mismos el filtro nos ahorraremos dinero ,y ademas conoceremos mejor nuestra motocicleta.
Empezaremos desmontando con cuidado el deposito y, una vez finalizada esta acción, se tendrá a la vista el recipiente que contiene el filtro del aire. Este recipiente tiene varios tornillos al rededor , los quitamos con un destornillador , cuidado con los que están detrás para que nos se nos caiga ninguno por dentro de los carenados o el motor,seguidamente al quitar la tapa nos encontraremos con el filtro del aire.
Al ver el filtro de aire, lo más probable es que esté lleno de suciedad y desperdicios de toda índole, por lo que es recomendable cambiar el mismo. Solamente puede dejarse el filtro actual en el caso de que, después de utilizar aire comprimido, la mayor parte de la suciedad haya sido eliminada.
Cuando revisemos el filtro de aire debe ser minuciosa ya que, de ser un filtro de papel, las pequeñas grietas que pueden existir obliga a que deba sacarse el filtro después de limpiarlo con el aire comprimido.
Si hay que cambiar definitivamente el filtro de aire, la mejor elección son los filtros “KN”este filtro nos permitirá limpiarlo con agua y jabón neutro cada vez que el kilometraje nos lo indique, teniendo mas durabilidad.
Tras colocar correctamente el nuevo filtro del aire, hay que volver a colocar el recipiente en su posición original y ajustar para que no haya ningún tipo de ingreso anormal de aire. El cuidado del motor empieza por los filtros, por lo que empezar por cambiar un filtro del aire hace que,conozcamos mejor el motor de nuestra moto.
Empezaremos desmontando con cuidado el deposito y, una vez finalizada esta acción, se tendrá a la vista el recipiente que contiene el filtro del aire. Este recipiente tiene varios tornillos al rededor , los quitamos con un destornillador , cuidado con los que están detrás para que nos se nos caiga ninguno por dentro de los carenados o el motor,seguidamente al quitar la tapa nos encontraremos con el filtro del aire.
Al ver el filtro de aire, lo más probable es que esté lleno de suciedad y desperdicios de toda índole, por lo que es recomendable cambiar el mismo. Solamente puede dejarse el filtro actual en el caso de que, después de utilizar aire comprimido, la mayor parte de la suciedad haya sido eliminada.
Cuando revisemos el filtro de aire debe ser minuciosa ya que, de ser un filtro de papel, las pequeñas grietas que pueden existir obliga a que deba sacarse el filtro después de limpiarlo con el aire comprimido.
Si hay que cambiar definitivamente el filtro de aire, la mejor elección son los filtros “KN”este filtro nos permitirá limpiarlo con agua y jabón neutro cada vez que el kilometraje nos lo indique, teniendo mas durabilidad.
Tras colocar correctamente el nuevo filtro del aire, hay que volver a colocar el recipiente en su posición original y ajustar para que no haya ningún tipo de ingreso anormal de aire. El cuidado del motor empieza por los filtros, por lo que empezar por cambiar un filtro del aire hace que,conozcamos mejor el motor de nuestra moto.
domingo, 9 de septiembre de 2012
Como cambiar el alternador de la moto
La alternadora de la moto suele ir situada en la parte izquierda de motor, quitar la tapa que tenemos , suele llevar unos 10 a 15 tornillos. Seguidamente desconectar el conector que va enchufado al regulador.
A medida que vallamos quitando tornillos comprobar que sean todos igual de largos ya que algunos modelos de motos suelen llevar de diferente medidas, en caso que sea así volver a poner cada tornillo en el lugar de donde lo hemos quitado. Seguidamente estirar la tapa, si se resiste, darle unos golpes con un martillo de teflon “ojo no golpearla”.
Suele llevar una junta que en el momento que la desmontemos la podemos tirar. A medida que vallamos estirando la tapa notaremos una resistencia debida al imán que ejerce el alternador con el plato inductor.
Ojo saldrá un poco de aceite, no preocuparse. Veremos que la alternadora va atornillada a la tapa, aflojar los tornillos suelen estar bastante duros. En el momento que tengamos la alternadora desmontada, antes de poner la nueva limpiar bien la tapa de aceite y montar la alternadora nueva.
Para volver a montar la tapa en el motor si no tenemos la junta nueva original, podemos poner “nural para juntas de motor” hay de varios colores , según el color de la tapa negra o gris.
Poner el nural en la tapa a base de hacer un cordón alrededor de la tapa, cuando acerquemos la tapa al motor ojo hará bastante fuerza por el efecto imán. Poner los tornillos como estaban y ir apretando en cruz. Volver a conectar el conector.
Como cambiar la bateria de tu moto
“SIEMPRE ASEGURARNOS QUE EL CONTACTO ESTA QUITADO”
Vamos a empezar preparando la bateria nueva. En este caso venia vacia, asi que hay que añadirle el electrolito que nos habran dado al comprarla. Abrimos los vasos con un destornillador grande para no estropear las tapas que son de plastico. Ponemos el electrolito con cuidado, ya que contiene acido sulfurico. Llenamos todos los vasos hasta el minimo y movemos un poco la bateria. Dejamos reposar 10 minutos, terminamos de llenar hasta el nivel maximo con electrolito y tapamos los vasos de la bateria.
Si tenemos un cargador de baterias lo ideal es darle una carga lenta, si no lo tenemos despues de hechar el acido en la bateria nueva esperar media hora antes de montarla, cuando la hallamos montado en la moto, dejar la moto un rato a ralenti. Mucho cuidado con el ácido de la batería, es muy corrosivo. Evitar salpicaduras en la piel o en la ropa ya que quema.
Es el momento de quitar la bateria vieja. Para ello ponemos la moto en el caballete central en caso que la moto lo lleve. Las motos japonesas la suelen llevar instalada debajo del asiento, en cambio algunas la llevan debajo el deposito.
En caso que este debajo el asiento ,quitamos el asiento.Ya veremos la bateria con los dos polos uno negativo y otro positivo primero quitar el negativo y luego el positivo(rojo), sacamos la bateria vieja ojo suelen llevar un tipo de correa de goma la quitamos y sacamos la bateria.
Para montar la bateria nueva seguimos el mismo orden pero a la inversa(primero el polo positivo “rojo” y luego el negativo “negro”,los bordes tienen que estar bien apretados mas o menos,seguidamnete poner en los bordes baselina o grasa y listos . Volver a montar el asiento.
sábado, 8 de septiembre de 2012
Como cambiar las pastillas de frenos de tu motocicleta
Para cambiar las pastillas de los frenos delanteros porque ya están gastadas o porque quieres colocar unas pastillas mejores que las que llevas, este tutorial te va a proporcionar unos pasos importantes para cambiarlas, haciéndolo tu mismo y asi no tener que acudir al taller.
Debes tener unas buenas herramientas, en este caso no son demasiadas, con una llave de grifa o una llave dinamométrica y un destornillador, hay suficiente. Imprescindible, las pastillas de freno que queremos cambiar. Las pinzas de frenos de tu moto tiene varios tornillos a quitar, en este caso vamos a quitar dos tornillos, uno superior y otro inferior, que están a ambos lados de los latiguillos de frenos y que miran la cabeza hacia fuera.Ahora los dos tornillos que miran hacia la parte atrás de la moto, igualmente uno superior y otro inferior a ambos lados del latiguillo de freno.
Tira suavemente de la pinza de freno hacia fuera y con un destornillador saca las pastillas de freno de su lugar. Aprovecha para limpiar la zona interior de las pinzas, con un cepillo, agua y jabón puedes quitar el polvo y suciedad. Apretamos repetidamente la maneta de freno, con suavidad, para que los bombines salgan un poco, hasta que veais la diferencia entre la parte sucia y la limpia. Sacad los bombines muy despacio porque podrían salirse de las pinzas.
También hay líquidos específicos a base de teflón no adherente para limpiar y engrasar a la vez esa zona, mucho mejor que el agua y jabón, además de poder quitar mucho más. Colocamos las pastillas y las pletinas que las sujetan, tienen una flecha marcada con “UP”, así que la flecha tiene que señalar para arriba. Un dato, si las pastillas que quitas son las originales, estas llevan unas pletinas metálicas que las agarran. Cuando vayas a poner las nuevas, olvidate de esas pletinas porque no te entraran las nuevas. Esas pletinas solo vienen con las pastillas originales de casa, cuando abras las nuevas, veras que no las llevan te puedes tirar horas pensando porqué no entran las nuevas.
Ya sólo toca volver a colocar la pinza en su sitio, con cuidado, suavemente. Verás que sólo tiene un modo de encajar, no fuerces. Aprietas los dos tornillos laterales primero y luego vuelves a apretar los dos tornillos frontales. En el caso de tener una dinamométrica, el par de apriete sería el que corresponda a tu moto suele tenerlo el manual de propietario y el manual de taller del modelo. Si no tienes dinamométrica, aprieta sin pasarte mucho, porque luego lo lamentarás. Hacemos los mismos pasos pero esta vez en la otra pinza de freno, ya sea lado izquierdo o derecho.
Cambiadas y colocadas las pastillas de frenos nuevas, ahora ya estás listo para salir a la calle y probarlas, ten cuidado al principio, las pastillas hasta que no empiezan a desgastar no frenan del todo bien, así que date una vueltecita, pica freno unas cuantas veces seguidas hasta que notes que frenan bien del todo. Aunque hasta que pasen unos kilómetros no cojeran realmente su buena forma para empezar a frenar bien.
Debes tener unas buenas herramientas, en este caso no son demasiadas, con una llave de grifa o una llave dinamométrica y un destornillador, hay suficiente. Imprescindible, las pastillas de freno que queremos cambiar. Las pinzas de frenos de tu moto tiene varios tornillos a quitar, en este caso vamos a quitar dos tornillos, uno superior y otro inferior, que están a ambos lados de los latiguillos de frenos y que miran la cabeza hacia fuera.Ahora los dos tornillos que miran hacia la parte atrás de la moto, igualmente uno superior y otro inferior a ambos lados del latiguillo de freno.
Tira suavemente de la pinza de freno hacia fuera y con un destornillador saca las pastillas de freno de su lugar. Aprovecha para limpiar la zona interior de las pinzas, con un cepillo, agua y jabón puedes quitar el polvo y suciedad. Apretamos repetidamente la maneta de freno, con suavidad, para que los bombines salgan un poco, hasta que veais la diferencia entre la parte sucia y la limpia. Sacad los bombines muy despacio porque podrían salirse de las pinzas.
También hay líquidos específicos a base de teflón no adherente para limpiar y engrasar a la vez esa zona, mucho mejor que el agua y jabón, además de poder quitar mucho más. Colocamos las pastillas y las pletinas que las sujetan, tienen una flecha marcada con “UP”, así que la flecha tiene que señalar para arriba. Un dato, si las pastillas que quitas son las originales, estas llevan unas pletinas metálicas que las agarran. Cuando vayas a poner las nuevas, olvidate de esas pletinas porque no te entraran las nuevas. Esas pletinas solo vienen con las pastillas originales de casa, cuando abras las nuevas, veras que no las llevan te puedes tirar horas pensando porqué no entran las nuevas.
Ya sólo toca volver a colocar la pinza en su sitio, con cuidado, suavemente. Verás que sólo tiene un modo de encajar, no fuerces. Aprietas los dos tornillos laterales primero y luego vuelves a apretar los dos tornillos frontales. En el caso de tener una dinamométrica, el par de apriete sería el que corresponda a tu moto suele tenerlo el manual de propietario y el manual de taller del modelo. Si no tienes dinamométrica, aprieta sin pasarte mucho, porque luego lo lamentarás. Hacemos los mismos pasos pero esta vez en la otra pinza de freno, ya sea lado izquierdo o derecho.
Cambiadas y colocadas las pastillas de frenos nuevas, ahora ya estás listo para salir a la calle y probarlas, ten cuidado al principio, las pastillas hasta que no empiezan a desgastar no frenan del todo bien, así que date una vueltecita, pica freno unas cuantas veces seguidas hasta que notes que frenan bien del todo. Aunque hasta que pasen unos kilómetros no cojeran realmente su buena forma para empezar a frenar bien.
COMO COMPROBAR EL SISTEMA DE CARGA DE LA BATERIA “REGULADOR Y ALTERNADOR” DE TU MOTO
Una manera rápida de probar si la batería esta bien y el sistema de carga funciona es comprobar el voltaje de la batería con la moto apagada y estando seguro que la batería esta totalmente cargada mediante una carga lenta, con un multimetro o voltimetro comprobar la carga de la batería, que tiene que tener un voltaje no inferior a 12v en caso contrario la batería muy probablemente este mal, si la batería esta bien debe de dar una lectura de 12v o un poco mas.
En caso de que la bateria este bien, encendemos la moto y se acelera poco a poco, hay que medir de nuevo el voltaje y a medida de que se acelera la motoel voltaje tiene que ir aumentando también. El voltaje debe de estar entre 13 a 15 voltios, si no se observa este voltaje, es señal de que el alternador o el regulador están dañados. Si vemos que al acelerar el voltaje aumenta, el alternador o generador esta funcionando bien, en caso de que supere los 15 voltios y estando seguros que la batería esta en buen estado lo mas probable es que el regulador este dañado, ya que este se encarga de regular la carga que recibe la batería y así evitar que se genere carga excesiva en la misma.
Otros temas a probar del sistema de carga de la moto son El alternador, Normalmente los cables que salen del alternador que son 3 cables suelen llevar un conector intermedio antes de llegar al regulador,rectificador, hay que revisar este conector y comprobar que todo esta bien, seguir los cables para comprobar que no están pelados, hacen tierra, o estén sulfatados en ese caso limpiar los conectores .En este conector vamos a hacer la primera comprovacion, como primer punto los desconectamos y encontramos las tres terminales. Hay que revisarlo con el multímetro seleccionando tensión alterna ,AC y en modo mínimo de 50 Voltios encender la moto e ir midiendo todas las combinaciones posibles de las tres terminales, es decir, el cable uno con el dos, el cable uno con el tres y el cable dos con el tres. En todas las combinaciones debemos de tener tensión, según aceleremos la tensión debe de subir también ya que estamos generando más electricidad. Si hay corriente, lo mas seguro es que el alternador este bien.
hay que medir también la resistencia con la moto apagada entre todos los cables del alternador. Es lo mismo que el anterior pero con la moto apagada y el multimetro en amperaje, esto es para ver que haya continuidad y que el alternador no esta en corto circuito interno. Ademas debería de dar una medida que normalmente viene en el libro de taller del modelo de la moto en especifico.
También es conveniente medir resistencia entre cada cable del generador y tierra. En este caso hay que medir, con la moto apagada, la resistencia que hay entre cada cable del alternador y tierra Poner el cable de medir del multímetro en cualquier parte de metal del motor o del chasis de la moto y el otro en cada cable. No tiene que haber resistencia, si la hay, es que el alternador esta averiado.
Para comprobar el regulador o rectificador de la forma poco recomendable, nos aseguramos de que esta bien enchufado el alternador con el rectificador, encendemos la moto, quitamos el cable negativo de de la batería, si la motocicleta se apaga, lo más seguro es que el regulador rectificador este averiado. Pues una vez que la moto esta encendida, la moto debe de alimentarse de electricidad a través del alternador y el regulador o rectificador. Por lo cual si desconectamos la tierra de la batería y la moto se apaga, solo puede significar que la moto se alimenta electricamente de la batería y que no esta generando la energía que precisa. Esta prueba es poco recomendable, salvo en caso de extrema urgencia, ya que al quitar la bateria el regulador detecta una falta de electricidad y dispara el sistema de carga pudiendo dañar, luces o peor aun la cdi o sistema de inyección de la motocicleta sobre todo si la moto es de inyección electrónica.
Finalmente, para ver si hay consumo, estando la moto apagada, desconecta el encendido y desconecta el cable negativo del terminal de la batería. Con el multimetro en amperes, conecta una aguja al polo negativo de la batería y la otra aguja al terminal del cable negativo que desconectaste de la batería. Evidentemente, no debería haber lectura más allá de 0,1 mA, o si tienes alarma, lo que consuma esta, si hay más lectura es que tienes un cortocircuito y hay que comprobar todo el cableado de la moto.
sábado, 1 de septiembre de 2012
CAMBIAR EL LIQUIDO REFRIGERANTE DE LA MOTO
El liquido refrigerante debe cambiarse cada dos años: El líquido del radiador también protege de la corrosión el circuito de refrigeración. Además, tiene funciones lubricantes para proteger la bomba de agua de nuestra motocicleta.
Abra el tapón principal, situado en el radiador, algunos tapones tienen un tornillo de seguridad aflojar y quitarlo. Desatornille el tapón de vaciado que suele estar en la bomba de agua (es uno de los tornillos de la bomba que suele estar marcado) o desprenda el conducto de refrigeración que se encuentra en la base del motor (si su moto no tiene tapón de vaciado).
Deje que fluya el líquido de refrigeración. Una vez realizado el vaciado, cierre nuevamente el tapón de vaciado. Llene lentamente el sistema de refrigeración por el radiador, llenándolo a tope hasta el tapón, seguidamente vuelva a quitar el tapón de vaciado en caso que lo tenga dejando salir un poco de agua para sacar el aire de circuito (cebar), volver a poner el tornillo de vaciado y apretar.
Si no tiene tornillo de vaciado no cierre de inmediato el tapón del radiador, y arranque el motor durante un tiempo dando pequeños acelerones entre 4 000 y 5 000 vueltas por minuto. Al circular gracias a la bomba, el líquido expulsará el aire que quede en el circuito. Rellene en el vaso de expansión y coloque nuevamente los tapones.
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